Аквариумное растение лобелия

Что стоит за громким именем?

Это растение попало ко мне случайно несколько лет назад. Приятель привез из Москвы большой пакет разных водных трав, приобретенных им по моей просьбе. Среди них-то и обнаружился довольно невзрачный «пенек» с 5-6 листочками салатового цвета, видовую принадлежность которого я с ходу определить не смог, да и, честно говоря, не пытался.

Опыт в аквариумистике у меня небольшой (около 6 лет), целенаправленным сбором почтенной коллекции водной флоры я не занимаюсь. Растения служат лишь фоном для рыб и «улучшителями» среды их обитания. Тем не менее жалость (живая травина все-таки) или жадность (а вдруг вырастет что-то стоящее, не пропадать же добру) возобладали, и я выделил растеньицу небольшой свободный участок в одном из аквариумов.
В первые недели с новичком ничего не происходило. Он не трогался в рост, но и следов угасания тоже не наблюдалось. За чередой других событий я о нем просто забыл.

Фото участок стебля лобелии

При очередном прореживании аквариумной флоры (а надо сказать, что растет она у меня очень даже неплохо и прибегать к этой процедуре приходится регулярно) я обратил внимание на то, что зеленый незнакомец заметно подрос и почти достиг поверхности воды. Ага, значит, адаптировался,

Что ж, имеет смысл узнать, как его зовут. Помог в решении этой задачи просмотр имеющейся у меня в наличии обширной библиотеки по аквариумистике. Выяснилось, что ничего экстраординарного я не приобрел -это всего-навсего лобелия. Да-да, та самая кроваво-красная, пурпурная, или кардинальская, с описанием которой я был знаком и ранее по книге В.Жданова. Но одно дело устный портрет, пусть и сопровождаемый рисунком (что взять с тогдашней полиграфии?!), а другое — очное знакомство. Надо отметить, что внимания этому растению в литературе уделяется не очень много. Да, строго говоря, это и справедливо. Лобелия — травка весьма неприхотливая: куда посадил — там и растет. Для нее не потребуются особые условия: готовить воду, корпеть над составлением специального грунта и т.д. Разве что света желательно дать побольше, но это требование общее для абсолютного большинства длинностебельников. Никаких из ряда вон выходящих «пожелании» у растений в этом плане нет.

Внешними данными лобелия тоже не блещет. Уверенный середнячок, не лучше и не хуже других.
Тем не менее с учетом хотя бы той же неприхотливости, а также стабильного роста, активного участия в биологической круговерти аквариума и простоты размножения это растение вполне достойно внимания, особенно со стороны новичков.

Фото зелень молодых лобелий

Кроме того, я освоил несколько приемов, которые помогают улучшить «экстерьер» лобелии, сделать ее полезным для рыб и удобным для аквариумиста представителем водной флоры.

Как и все длинностебельники, лобелия при хороших условиях содержания быстро вырастает до поверхности воды. Ее толстый прямостоячий стебель хотя и не обладает высокой механической прочностью, но все же способен, не останавливаясь на достигнутом, идти дальше, вынося на воздух молодые глянцевые надводные листья.

Чтобы подводная часть при этом не теряла декоративной ценности (в данном случае стебель утолщается*, а старые листья опадают), макушку положено срезать, сажая верхушечный побег на место прежнего. Как правило, оставшаяся нижняя часть растения после этого отправляется в мусорное ведро.
Но лучше поступать не так. Красоты этот обрезок, безусловно, не представляет. Листья на нем редкие, утратившие былую цветовую насыщенность, да еще густо оплетенные многочисленными воздушными корнями.
Тем не менее «пенек» может еще сослужить добрую службу, надо только дать ему время прийти в себя. Как это принято у многих высших растений, прищипнутый ствол лобелии вскоре начинает давать боковые побеги. Правда, если оставить обрубок на месте, декоративного значения этот прирост практически не имеет, попросту теряясь на фоне толстого стебля и веника светлых, почти белых, воздушных корней.

Фото старый стебель с молодой порослью

Чтобы аквариум не терял привлекательности, я поступаю следующим образом. Лишенный макушки куст сажаю вплотную к задней стенке и маскирую его другой водной растительностью. Убрав его с глаз долой, на какое-то время даже забываешь о том, что этот «полуфабрикат» еще присутствует в аквариуме.
Спустя месяц-полтора можно раздвинуть заросли и посмотреть, что произошло со стволом. Если на нем появились многочисленные ответвления, значит, настало время с ним поработать.
Длинные (8-10 см), тянущиеся вверх и несущие по 10-12 листьев побеги можно отделить от материнского
стебля и вместе с образовавшейся небольшой мочкой корней высадить в грунт на среднем плане. Но нас в основном должны интересовать не эти отпрыски, а те участки стебля, на которых тесно сидит много маленьких, имеющих пока только по 3-4 листочка «новорожденных» лобелий. Они-то, собственно, и являются целью всей подготовительной работы.

Дальше все очень просто. Выбираем участок стебля с максимальной концентрацией этих «детенышей» и безжалостно отсекаем острым ножом или резаком все лишнее. Если повезет, с мощного стебля длиной 20-25 см можно получить не один, а 3-4 отрезка, густо обсыпанных развивающимися лобелиями.
«Кочерыжку» с отростками я высаживаю на переднем плане так, чтобы стебель был полностью прикопан, а над поверхностью грунта оставались лишь листья маленьких лобелий. В результате образуется весьма живописный приземистый ковер из небольших ярко-салатовых листьев.

Помимо высоких декоративных качеств, этот ковер обладает и еще одним очень ценным, как мне кажется, свойством. Он долгое время сохраняет статичность и не требует ухода. Видимо, такое варварское отношение к стеблю растению очень не нравится. Молодь тяжело переносит эту манипуляцию и по 2-3 месяца не трогается в рост. Закопанный в грунт стебель при этом постепенно отгнивает, но (при надлежащем уходе как за аквариумом, так и за самим грунтом) никаких отклонений в развитии отпрысков не вызывает. Поросль на всем этапе адаптации сохраняет здоровый вид и яркую окраску листочков.

Фото мутовка надводной части

Со временем природа берет свое и лужайка начинает тянуться вверх. Отводки освобождаются от остатков стебля и становятся самостоятельными растениями. Их теперь можно спокойно вынуть из грунта и переместить на средний план, на место переростков, которые давно уже достигли поверхности воды. Те же, в свою очередь, переводятся на задний план и начинают, практически по воле аквариумиста, активно выполнять функцию биологического сырья для восполнения коврового покрытия переднего плана. Такой вот круговорот лобелии в аквариуме.

Безусловно, в этом методе нет ничего революционно нового. Наверняка многие аквариумисты уже дошли до такого алгоритма «эксплуатации» лобелии самостоятельно. Тем не менее я надеюсь, что новичкам мой опыт пригодится.

Небольшое академическое отступление. Пурпурная лобелия (Lobelia cardinalis Linne (1753) относится к семейству Лобелиевые (Lobeliaceae). Родом она из Северной Америки, а название свое получила вовсе не за окраску нижней поверхности листа (как я, честно признаться, думал), а за характерный колор своих необычных цветков. Естественный биотоп лобелии — заболоченные территории, мелководья проточных и стоячих водоемов. Желая получить дополнительные сведения об этом растении в Интернете, я с удивлением узнал, что в культуре она больше известна не аквариумистам, а любителям декоративного цветоводства и используется дизайнерами в качестве прекрасного средства оформления влажных оранжерей, береговой линии прудов, фонтанов и т.д. Причем ценят ее не столько за красоту самого растения, сколько за яркость соцветий, их необычную форму и продолжительность цветения.

Фото цветонос

Культивировать в аквариуме лобелию очень легко, о ее неприхотливости я уже упоминал в начале статьи. Среди прочих длинностебельников она выделяется не слишком высокими темпами вегетации (что в декоратив-
ной аквариумистике может только приветствоваться). Легко привыкает к новым условиям, вполне терпима к изменению параметров среды обитания, но предпочитает покой и стабильность. Лучше всего себя чувствует в рыхлом, богатом гумусом, но хорошо вентилируемом грунте при температуре 20-26°С. Жесткость и активная реакция воды при содержании лобелий принципиальной роли не играют, но предпочтительны умеренные значения (рН около 7, dGH — 6-18°). Повторюсь, что самым значимым условием нормального существования лобелии является достаток света. Чем он ярче, тем быстрее темпы вегетации растения, тем короче междоузлия, насыщеннее красноватый оттенок нижней поверхности листьев.

Памятуя, что лобелия — типичное болотное растение, я решил понаблюдать, что будет, если не «чекрыжить» достигший поверхности воды стебель. Пересадил пару «стволов» в аквариум без крышки, поднял светильник на 20 см над зеркалом воды и стал ждать.

Неожиданностей не произошло: стебель пошел дальше, возвышаясь над водой и формируя воздушные листья. К.Кассельманн утверждает, что воздушные листья крупнее погруженных («Атлас аквариумных растений», изд-во «Аквариум» — М., 2001). У моих лобелий эта разница не ощущается. Хотя, возможно, им просто не хватает света, пространства или времени. Да и формой они очень похожи на своих подводных собратьев, разве что несколько темнее и более контрастно окрашены.

Читать еще:  Благоприятные растения для дома

Фото цветы лобелии

Надводная часть стебля тоже формирует боковые отводки, но воздушных корней у них нет, а мои попытки пересадить эту поросль под воду успехом не увенчались.
Тем не менее я признаю свой эксперимент удачным, и тому есть две причины. Во-первых, стоящие над водой лобелии заметно украшают водоем, как бы раздвигают его границы. А во-вторых, я несколько раз был свидетелем очаровательного зрелища — цветения лобелии.

Цветонос достаточно короткий, но плотный. Изначально нераскрывшиеся бутоны сидят едва ли не один на другом. Постепенно цветонос вытягивается и соцветие становится более рыхлым. Но все окупает вид великолепных по окраске и весьма необычных по форме цветов. Распускаются они поочередно и держатся подолгу, поэтому в определенный момент на «стрелке» может быть одновременно раскрыто по 8-10 сравнительно крупных и очень нарядных пурпурных красавцев. Это стоит того, чтобы подумать о приобретении лобелии и предоставлении ей если не почетного, то все же достойного места в коллекции ваших аквариумных растений.

Лобелия пурпурная

Любелия содержание в аквариуме

Ареал обитания — Северная Африка.

Корневая система лобелии кардинальской или любелии пурпурной (Lobelia cardinalis) состоит из мочки толстых, коротких, белых корней. Стебель любелии: длинный, упругий, округлый, боковых побегов не образует, на нем заметны рубцы опавших листьев. Они простые, округлые, с загнутыми вниз вершинами, зеленые или светло-зеленые.

Любелия фото

Параметры воды для содержания лобелии пурпурной кардинальской: 15-26°С, KH 2-16°, pH 6-8.

Важную роль во внешнем виде лобелии играет освещение, при интенсивном свете растение набирает максимального габитуса. Листья на стебле расположены по спирали. В палюдариуме образует цветонос покрытый ярко-красными блестящими пятнами. В аквариуме верхушку растения специально прищипывают, для того, чтобы она давала боковые побеги и становилась красивой. Размножается делением стебля и боковыми побегами.

Это поистине универсальное растение из семейства Lobeliaceae может быть с успехом использовано, как для аранжировки аквариумов и палюдариумов, так и для украшения береговой зоны декоративных приусадебных прудов.

Лобелия или любелия красная видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод «из воды» — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Читать еще:  Домашний цветок замиокулькас

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Лобелия кардинальская: в чем её прелесть?

Аквариумистами, имеющими опыт оформления аквариумов натуральными растениями, лобелия кардинальская используется нечасто. Это происходит, скорее всего, потому что эстетическая ценность растения заключается в его ярко-алых цветах, которые растут над поверхностью воды и выглядят нежными и романтическими. Цветочные заросли выглядят настолько привлекательными, что отвлекают внимание от водоема и зеленой листвы.

Аквариумный кустик листьев растения лобелия кардинальская ничем особым не примечателен, поэтому используется для высаживания по бокам аквариума и на заднем его фоне.

Биологическая характеристика

В природных условиях произрастая в тропиках Северной Америки, лобелия пурпурная обитает в прибрежной полосе стоячих вод, выбрасывая свой стебель при цветении на высоту более метра. Такой стебель сочный, упругий, шириной 3 см.

В аквариумах такой картины не наблюдается. В особо благоприятных условиях (поддержание нужной температуры воды, улучшение её качества с помощью синтетических добавок) можно добиться цветения, но опять таки над поверхностью воды.

Подводная часть – это растение со слабо развитой корневой системой, состоящее из листьев длиной 5 см и шириной 3 см. Сверху их поверхность нежная и мягкая – светло-зеленой окраски. Снизу – при достаточном освещении может краснеть и становиться особенно яркой.

Листья расположены в поочередной спирали, один выше другого.

Для яркости их окраски длина периода яркой освещенности должна составлять не менее 12 часов. При недостатке света листья будут желтеть, слабеть и терять признаки жизни.

От стебля могут отходить боковые побеги, являясь потенциальным началом новых особей. Здесь же можно увидеть водяные корешки, с помощью которых растение получает дополнительное питание и, в случае необходимости, может укорениться в грунте.

Как увеличить количество растений?

Размножается лобелия кардинальская вегетативно. Можно отщепнуть образовавшихся деток и закрепить отдельно в грунте, а можно, разделив стебель на части, образовать целую плантацию черешков (особенно при наличии водяных корней).

Если не ставить себе целью добиться выхода растения на поверхность для цветения, верхушку можно аккуратно отломить и посадить отдельно. При этом верхушечный рост прекратится и пойдут боковые побеги. Это позволит получить широкое густое растение, представляющее интерес для рыб в период отложения икры.

Выгодным это растение является ещё и потому что не слишком затеняет свободное пространство, не создает рыбам проблем при быстром и стремительном передвижении.

В какой воде хорошо растет?

Особых требований к воде лобелия пурпурная не предъявляет. Комфортно себя чувствует при:

  • температуре 21-26 о ;
  • показателе кислотности от 6 до 8 единиц;
  • средней жесткости (5-15).

Любит подкормку углекислым газом, яркое освещение и специальные удобрения. Будет благодарна за регулярную (один раз в 10-14 дней) смену четверти воды аквариума. При этом её должно быть достаточно, не менее 40 л, потому что взрослое растение достаточно большое.

Существуют и миниатюрные варианты растения лобелия аквариумная, но они не так популярны.

Выбирая варианты оформления водного дома lobelia cardinalis, нужно быть внимательным и наблюдательным. Поскольку мягкие и хрустящие листики представляют интерес в качестве еды для рыбок и рачков, поврежденные части куста нужно своевременно удалять, поскольку восстановиться они не смогут, а процессы гниения начнут нарастать.

Семейство лобелиевых богато своими представителями. Их природная способность приспосабливаться к различным условиям сделала растение популярным и востребованным. Лобелия пурпурная придает аквариумному пейзажу живости, яркости и оригинальности.

Чего не хватает Lobelia Cardinalis?

Некоторое время назад перешел на реминерализацию с Salty Shrimp GH/KH и получил кучу проблем с растениями.Вот во что превратилась Lobelia cardinalis.

Как решать подобную проблему?Мало того,что молодые листья непонятного цвета,так их ещё не хило крутит.
No3 15
Po4 0,5
K 30-40
GH 8
KH 6
Микро ермолаева 0,3 в неделю
Макро самомес моно растворы.No3 нитрат калия/мочевина 3/1

С такой же жёсткостью но на осмос/водопровод таких проблем не было.Что добавить что бы исправить ситуацию?

Вот вот.Бесит что с осмос/водопровод всё было супер.Все листья были и ровные и не белели

От чего листья белеют?

Купил в аптеке сульфат магния в порошке от запора Магния сульфата гептагидрат называется.Как его терерь юзать?

Александр Ершов
магний любит
В соли salty shrimp магния 0,95 мг/л и этого может не хватать?

Вы давали такой рецепт
MgSO4 x 7H2O — 25,5 гр на 1000 мл- 4 мл на 100 литров даёт 0,1 мг/л

Концентрация 0,1 может изменить ситуацию или нужно добавить больше,если да то сколько мг/л вносить и как часто?

Hedin
Как по мне,у вас слишком уж много калия и высоковата карбонатка. Ещё может быть множество причин.

Тест на калий только 3 дня как получил,сам не ожидал такой концентрации.Сделаю подмену осмосом,опущу и К и GH/KH.

Общую концентрацию магния в аквариуме на сколько мг/л поднять?

Nariman Может в грунте оседает, как фосфат, просто читал такую инфу, а Вы отдельно подавали калий, что такая концетрации 30-40?

Изменено 22.12.18 автор Valerii Razmolodin

Раз в две недели по 3 мг/л.У вас что тоже много К?

Нет проблем со скручиванием листьев?

Я когда пользовался водопроводом,то магний поднимал 0,2-0,7 мг на литр. Это,вобщем,не критично и зависит от растений. Наиболее чевствительными и требовательными оказались гидрокотилы. Магний вводил в макро,как у Эдварда.
Вносите столько,чтоб не сильно повышалась жёсткость воды.

Благодарю,ваши советы как всегда исчерпывающие.

Поясните пожалуйста.Вот состав воды после реминерализации солью которой я пользуюсь

Подменил 40% чистым осмосом.Калий стал 15 мг/л.GH-6 KH-3

Nariman Минерализация это одно,а добавка магния в качестве удо — несколько иное. С минерализатором дополнительный магний не нужен,хоть Эдвард рекомендует. А вот с водопроводом частенько приходится вносить дополнительно.

Если вы пользуетесь минерализатором,то о дополнительном магнии забудьте. Кстати,как используете минерализатор? Нельзя заливать в аквариум воду,а потом вносить туда соли. Это очень плохо.Нельзя смешивать хлорид кальция с сульфатом магния. И обратите внимание на макушку гигрофилы — явно что то не в порядке с микроэлементами.
Возможно со временем удо окислилось.

Читать еще:  К чему цветет замиокулькас приметы

Соль размешиваю отдельно в 80 литровой бочке и помпой вкачиваю в аквариум.
Как я могу не вносить магний если вы и Александер говорите,что магния не достаточнл судя по белым листьям?
Микро свежие.Расфасовал их по 100 мл бутылочкам черного цвета и даже крышку не открываю,воткнул иглу в крышку и закачиваю шприцом.

Внёс 0,2 мг/л магния.Дальше каждый день по 0,1 вносить или как?

Особенности растения лобелия пурпурная: внешний вид, выбор семян, инструкция по посадке

Лобелия пурпурная или как ее по-научному называют кардинальская или кровяно-красная является весьма прихотливым цветком.

Чаще всего ее разводят специалисты. Но это совсем не значит, что его нельзя растить в домашних условиях.

Если вы способны обеспечить его необходимыми условиями, о которых и пойдет речь в статье, то у вас не возникнет никаких проблем с домашним выращиванием растения.

Внешний вид, места обитания, особенности растения

Растение является представителем колокольчиковых растений. В природе произрастает в болотистых местностях и у водоемов Северной Америки и Канады. Так же встречается в Колумбии и юго-западных частях США. В Европе впервые появился в 17 веке.

Сейчас этот многолетний цветок выращивают как декоративный куст и как аквариумный цветок. Куст вырастает высотой до 30 см, а их ширина 10-15 см. Имеет средний показатель скорости роста и развития.

Отличительная черта растения – его стебель, высота которого до 1 метра. Он прямостоячий, тонкий, его диаметр 0,3 см. Может быть бледно-оливковым, зеленым или красным. Листики овальной формы с шириной 4-5 см. На стебле располагаются поочередно по спирали. Цвет листов сверху светло-зеленый, а снизу – фиолетово-красного оттенка.

Это растение с тонкими черешками длиной до 4 см, длинными соцветиями в виде кисточек с большим количеством цветков ярко-пурпурного оттенка. Длина цветоноса достигает 40-50 см.

Время года

Лучше всего садить готовые, подросшие и крепкие ростки в начале июня. Для теплых климатических условий и южных регионов конец мая будет лучшим временем для посадки.

Выбор и подготовка грунта

Подходящим субстратом для этого сорта лобелии будет рыхлый, мелкозернистый, слегка заиленный грунт. Корень представлен множеством ростков, которые нуждаются в большом количестве влаги. Именно поэтому почва должна быть постоянно увлажнена.

Для посадки можно остановиться на грунте, приобретенном в цветочном магазине. А можно подготовить его самостоятельно.

Для самостоятельного приготовления необходимо взять:

  • 1 ч нейтрального торфа;
  • 1 ч перегноя;
  • 1 ч песка.

Плюсы и минусы метода

Посадка семенами обычно не применяется в домашнем выращивании. Чтобы размножить растение таким способом необходимо приложить много усилий. Этот кропотливый и длительный процесс требует определенные условия и умения. Сеянцы медленно-развивающиеся. Им нужен особый уход и дополнительный свет в начале роста.

Такое выращивание способно дать большое количество рассады. Если за ней правильно ухаживать, то она становится скрепкой и устойчивой к разным заболеваниям корней и стебля. Высеивание выпадает на конец мая или начало июня.

Выбор семян

Развитие семян происходит в маленьких коробочках, созревание которых заканчивается в конце лета. Внешне семена маленькие, коричневые, блестящие и слегка удлиненные.

Семена имеют некоторые особенности сбора и подготовки в посадке:

  1. Коробочки нужно срезать с побегами, длина которых до 6 см.
  2. После срезания их необходимо расположить на бумаге для полного созревания и просушивания.
  3. Хорошо высушенные коробочки нужно размять пальцами и очистить семена от мусора.
  4. Очищенные семена фасуют в бумажные пакетики или емкости из стекла.
  5. Хранится семена в сухом прохладном месте.
  6. Годны они в течение 4 лет.

Инструкция

Лучшее время для посадки в грунт- весна. Высадку производят таким образом:

  1. Нужно использовать емкости для посадки. Они должны быть невысокими и просторными.
  2. В них необходимо поместить грунт.
  3. Без заглубления в грунт семена равномерно распределяют на поверхности.
  4. После проводится обильное опрыскивание водой при помощи распылителя. Используется чистая и теплая вода.
  5. Емкости с семенами накрывают пленкой.
  6. Далее ставят емкости с семенами в теплое место с хорошим освещением.
  7. Проращивание происходит при 22-24 градусах.
  8. Всходы появятся после 7-10 дней.
  9. Парник нужно обеспечить проветриванием. Время постепенно увеличивают до 2 часов.
  10. Через 2-3 недели укрытие нужно убрать и провести закаливание.
  11. Постоянно нужно вытирать появляющийся конденсат.
  12. Позже емкости переносят в более холодное помещение.
  13. Температура для выращивания рассады не должна быть больше 14-15 градусов.
  14. Почва постоянно должна быть увлажнена.
  15. Проводится обработка слабым марганцевым раствором.
  16. При обнаружении пораженных саженцев, их удаляют и обрабатывают почву фундазолом.
  17. Через 30 дней проводится пикировка в контейнеры диаметром 6-8 см.
  18. Пикировку проводят с сохранением земляного кома.
  19. В один горшок размещают саженцы по 3-4 штуки.
  20. Раз в 7 дней необходимо вносить подкормку для цветущих с минералами.

Преимущества и недостатки

Это самый распространенный способ выращивания. У стеблей есть боковые побеги. Их легко отделять и они быстро прорастают.

Для ускорения размножения, обрезают верхнюю часть побегов. Благодаря этому с боку образуются новые отростки, которые и используются для черенкования. Укореняются быстро при помощи придаточных корешков.

Какие черенки использовать?

Для такого способа размножения растение необходимо:

  1. Выкопать осенью и перевалкой поместить в отдельный горшок.
  2. Для зимовки следует перенести в теплицу, подвал или выставить на веранде.
  3. Поддерживать температуру не выше +16 градусов.
  4. В конце зимы, февраль месяц, нужно перенести растение в теплое помещение с хорошим освещением. Интенсивное освещение и правильно проведенная подкормка – залог образования боковых стеблей, которые используют для размножения.
  5. Выбирают черенки 10-12 см в длину.

Порядок действий

  1. Боковые отростки необходимой длины аккуратно отделить.
  2. На каждом саженце должен быть корень и несколько листков.
  3. Саженцы обрабатывают стимуляторами роста для ускорения.
  4. Отдельные горшки для посадки заполняют подготовленной почвой и помещают в них черенки.
  5. Проводится обеззараживание фундазолом, для профилактики заболеваний и грибковых инфекций.
  6. Полив и температура должны быть как для рассады.
  7. Высадка подросших саженцев в грунт проводится в конце мая – начале июня.
  8. Для ускорения роста подкармливают минеральными удобрениями раз в неделю.

Трудности и нюансы

Растение может выращиваться в открытом грунте. Для этого в осенний период в почву вносится особый субстрат, состоящий из:

Посадку производят таким образом:

  1. Перекопать участок и удалить сорняки.
  2. Выкопать неглубокие лунки на расстоянии 20-25 см.
  3. Дно засыпается дренажом.
  4. В лунки опустить кусты с 4-5 саженцами.
  5. Провести обильный полив рассады.
  6. Укрыть стеклянными емкостями.
  7. Мульчировать почву вокруг кустиков.

Переживет ли зиму?

Лобелия пурпурная отличается морозостойкостью, но для зимовки необходимо организовывать укрытия:

  1. В осенний период стебли обрезаются. На поверхности останется всего 3-4 см ветвей.
  2. Сверху на них насыпают 15-20 см сухой листвы.
  3. При очень пониженной температуре в зимний период, кусты необходимо выкопать и пересадить. Горшки хранятся в теплицах или подвалах до прихода тепла.
  4. На укрытие выкладывают снег и убирают его после наступления первого тепла.
  5. С приходом весны укрытие убирают, рыхлят почву и вносят органическую подкормку.
  • Температура. Оптимальной будет температура 22-25 градусов. При выращивании в аквариуме, температура воды – 22-24 градуса. Жесткость воды средняя. Замена жидкости каждые 10 дней.
  • Полив. При недостаточном поливе цветок гибнет. Летом растению необходим ежедневный обильный полив. Расход 10-12 литров на квадратный метр земли. Осенью и зимой полив сокращается. В жаркие дни используют капельное орошение и опрыскивание.
  • Свет. Лобелия пурпурная светолюбивый цветок, но может расти и на затененных участках. Нельзя высаживать растение на северной стороне. Цветение остановится, поблекнет и поредеет.
  • Обрезка. Она необходима для образования боковых побегов и формирования густого красивого кустика. Обрезку проводят в период роста. Срезают 3-4 см верхушки.
  • Подкормки. Этот сорт нуждается в жидких минеральных подкормках с калием и фосфором. Азотные подкормки вносятся дозировано. Их переизбыток замедлит цветение. Их проводят в начале роста для укоренения и формирования стебля и листьев. В состоянии покоя, которое наступает осенью, растение не нуждается в подкормках.
  • Горшок. Чаще всего выращивается в просторных аквариумах или вдоль водоемов. В аквариуме необходимо высаживать вдоль боковых стенок. Этот сорт хорошо сочетается с любой другой водной растительностью.

Лобелия пурпурная – привередливое и элитное растение, которое редко выращивается в домашних условиях из-за потребности в особом уходе. А вот для выращивания в оранжерее или аквариуме – это очень удачный и эффектный вариант.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector